榮一唐裝(褀)旗袍(中国服とチャイナドレス專門店)

蔣夫人旗袍美學展風華/華曉玫
【1997-3-22/聯合報】
蔣宋美齡女士今年過一百歲生日，她傳奇的一生再度引起世人的好奇。如果不提那些跟她一路過來的歷史性事蹟，她最令人難忘的，應是那數十年不變的優雅氣質與雍容行止。而她個人獨到的旗袍美學，則可說是襯托她的一枚特殊的印記。
翻閱蔣夫人歷來照片，不難發現：除了戰時需要、她穿過長褲之外，其他公開場合她幾乎一律穿著旗袍。大約民國四十年左右開始，可以明顯看出她的旗袍逐漸從一字襟、大圓襟等不同款式，趨於偏向單一選擇──雙大圓襟式樣的旗袍，也就是立式小圓領領尖向兩側開襟的一種款式。
曾經為蔣夫人做過兩件旗袍的浙江老師傅俞秀椰證實了這點：蔣夫人偏愛穿著雙大圓襟款式的旗袍。他還透露了蔣夫人旗袍美學的一項玄機，那就是：她老人家自己有各式各樣的珠寶套釦，旗袍師傅只要縫上一般盤扣，她在穿著時，會根據整體搭配決定用什麼釦子。如果她戴的是珍珠耳環，那麼出現在她旗袍衣襟上的一定是珍珠套釦。倘若她的耳環是金質的，那麼套釦就是金色的。此外還有綠色、粉紅或其他顏色的寶石選擇。
從蔣夫人平日裝束看來，她對於對稱美學想必頗有心得。她不僅獨鍾對稱式的雙大圓襟，盤釦也是一邊一枚（領尖還有一枚）。有時旗袍上加了件外套，領子上的別針也是一邊一枚，對稱出屬於她個人的穿著品味。
六十幾歲的俞秀椰說，他做旗袍已經五十載了。在台灣的上海旗袍老師傅當中，他算是較年輕的，也是如今少數碩果僅存者。前年有人拿著兩塊漂亮綢料、和蔣夫人的旗袍去找他，要求依樣做兩套，一件是素面暗紅色調，一件是咖啡底小花。
「以前她有固定的上海師傅幫她做旗袍，多數都是緄邊襠條的做法（一種做工很複雜的滾邊方式），後來那位師傅老了，不能做了，她才找其他師傅做，不過就只做單緄邊了。……不知道她前年在美國國會演講是不是就是穿著我做的新衣。」他開心地談著為蔣夫人做旗袍的事，語氣裡透著一份與有榮焉的興奮。
俞秀椰憑記憶所及指出，蔣夫人對旗袍講究的是合身舒適，要求裁縫不開肩、不接袖。此外，她幾乎不用花稍的裝飾，如花釦或如意紋等，緄邊線條則都細膩而簡單。
由於旗袍已是蔣夫人如影隨行的一種特徵，她也成為目前服裝設計學系教學時的典型範例。例如，實踐服裝設計系有開旗袍課程，每每老師提起雙大圓襟的款式，總要提到蔣夫人最偏愛這種民初就有的式樣。
雖然旗袍是中國傳統服飾，但蔣夫人塑造出的旗袍美學，卻讓台灣現代時裝設計師也打心底讚嘆。設計師呂芳智印象最深刻的是蔣夫人對色彩的敏感度──從上次她回來出席十三全所穿的白底黑紋旗袍，到這次她在美國接見台灣祝壽團時，所穿的綠色旗袍搭配黑底酒紅絨質外套，在在令他驚豔蔣夫人對於配色的獨到品味。
呂芳智認為，蔣夫人懂料子，她所選擇的圖案花色都很有格調，即使是大花，她選的圖案也很大方。此外，他很欣賞蔣夫人的整體搭配觀念，從飾品、外套、皮包到鞋子，在不同的場合，都配得很得體、而又具有她個人的風格。
例如在戰時，她穿著一件簡單優雅的旗袍，上面搭一件風衣，不僅不突兀，而且還很有樣子。
除了風衣，蔣夫人的旗袍搭配過西式合身外套、卡地根圓領毛衣外套、波麗露短外套、皮草等，可以說是第一個賦予旗袍現代精神的中國女性。
呂芳智指出，蔣夫人穿旗袍會那麼好看，固然是因為旗袍十分精緻優美，其實她的儀態也影響「加分」。或許是由內而外散發的氣質作用，「不論她是坐著、站著、或是跟人講話，她的姿態永遠是優雅的，背脊是挺直的，手的表情永遠是很美的……連她拿手提包的方式都跟人不同，她是握著底部或挽在臂上──而大多數站在她旁邊的人拿手提包都活像提著菜籃」
向來以現代中國風為品牌精神的另一位台灣設計師王陳彩霞，跟呂芳智的看法大體一致。她最欣賞蔣夫人旗袍那種極為細膩的做工，才能表現得出的簡單美感，就像前幾季流行的極限風格，沒有精緻的做工和素材，是很難表現這種美感的。
此外她覺得，蔣夫人年輕時期穿著的旗袍最美，她認為民國三○、四○年代時上海師傅做的旗袍，優雅而古樸，搭配任何外套都很出色，實在很值得現代中國時裝業界學習。
生活習慣完全西化的宋美齡為何偏偏鐘情旗袍

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2007年09月30日 06:20 中國日報
清末滿族婦女的旗裝，舊說皆認為是旗袍的起源，但近來已有不少不以為然的看法，認為旗袍與旗裝無關。
〈新論〉旗袍源自旗裝？ 您誤會了！

　　旗袍是東方的神話。
　　旗袍是殖民化時代的、東方的、女性的、摩登的和性感的服飾神話。
　　旗袍將東方傳統和摩登風格混為一體，其似是而非的文化語義，代表了20世紀中國文化本質上的曖昧性。必須將旗袍放置在殖民文化的特殊語境下來考察，才能夠真正理解旗袍特有的文化語義。而如果沒有西洋的女性服飾系統作為參照系，旗袍的語義將變得模糊不清，甚至會導致嚴重的誤讀。
　　西洋女子長裙通過凸現身體各部位之間的反差，來強化性感部位，其語法是陳述性的，而且帶有明顯的浪漫主義風格。西洋女子長裙龐大而又結構繁復，最大限度地延伸了身體的面積，而且往往是人尚未至，即遠遠發出挑逗性的窸窣聲。從抒情的胸部(極度隆起並敞露)出發，經過腰部的驚險情節(突然被抽緊的細小蜂腰)，一路上跌宕起伏，達到一個神聖的高潮(高高翹起的臀部)，最終指向一個開放性的結尾(孔雀屏一般舖張敞開的裙擺)。這一極度誇張的S形敘事結構，仿佛一部哥特風格的小說。

係源於孫中山先生。據說中山裝是他當時委託服裝店將清代官服的領衣（翻折型）結合日式學生裝製成的一種便服，（一說是國父委託服裝店，將一套舊陸軍制服製成便服）。這款改製的便服共有九顆釦子，式樣既不似唐衫，也不像西裝，因此服裝店老闆以國父名號「中山」取名，叫它做「中山裝」。
為什麼國父要如此大費周章，請服裝店改製衣服呢？其實國父還蠻喜歡穿著西裝的。但那個時代的西服呢料，國人尚不能自製，必須仰賴進口，因此進口料子是非常昂貴的！為了省錢，國父便請裁縫師傅幫他改製輕便又大方的衣服來穿。說起來，這可是國父不折不扣的儉德呢！
1929年，國民黨制定憲法時，規定特、簡、荐、委四級文官宣誓就職時一律穿著中山裝，以示奉先生之法。依據國之四維（禮、義、廉、恥）確定前襟為四個口袋﹔依據國民黨有別於西方三權分立的五權分立（行政、立法、司法、考試、監察）確定前襟為五個紐釦﹔依據三民主義（民族、民權、民生）確定袖口必須為三個釦子等。（2001.3.29人民日報）在這之後，中山裝才逐步改良成為正式的禮服喔！！

服裝代表了一個國家或是民族的文化，唐裝和旗袍，就是代表了中國淵遠流長，兼容並蓄的服飾文化，所謂的唐裝，並不是唐代的服裝，而是漢唐盛世威名遠播，漢人、唐人，也就成了中國人另外一個代名詞，因此具有中國風味的服裝就叫「唐裝」。
以下是「維基百科」對於唐裝的解釋
唐裝，中國傳統服飾之ㄧ。目前所見唐裝是由清朝滿族式樣的服飾改良過來的，特點是立領對襟連袖盤扣特點，這些特點實際就是清朝時期中國服裝的特點，當時中國很多民族的服飾也都受滿族服飾的影響，有這些特點，上海博物館少數民族服飾館的第一件展品—赫哲族的民族服裝，外觀與2001年APEC會議裝一模一樣。
2001年APEC會議代表服飾

20世紀初，中國政治風雲跌宕。辛亥革命廢除帝制，創立民國，剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬於封建朝代的冠服等級制度送進了曆史的博物館，這一切為新式旗袍的誕生創造了條件。
辛亥革命以“驅除韃虜”的口號推翻了滿族政權，同時也使旗人?袍服走向了暫時的沉寂。三百年來終得一吐的對滿族統治政權的不滿，使“達拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡。旗人迫於政治原因多有改漢姓以避風頭的，旗女則紛紛改作漢族上衣下裙或上衣下褲的打扮，這在軍政要地及工商文化事業發達的大都會如北京、上海、南京、廣州等地尤為明顯。追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏惑。伴隨著革命而來的是思想解放與女權運動的風起雲涌。舊的觀念體系已被打碎，新的觀念在嘗試和碰撞中開始形成。西方傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，向尋求解放的女性灌輸著來自各方的新潮觀念。婦女從纏足陋習中徹底解放出來，時稱“天足運動”。與此呼應，一度有開明人士倡導“天乳運動”，提倡革除傳統的束胸習俗，但未得廣泛響應。新式女性熱衷參與政治，她們成立女性參政團體，倡導“國家興亡，匹婦有責”，女子從閨閣一步邁向社會，活躍於社交、娛樂、體育、新式學校等各種場所，承擔著諸多出頭露面的社會工作。社會對女性的種種傳統封建禮節限制，隨之有所松弛，關於穿衣著裝的繁文褥節，同時趨於簡約。

作為女性著裝的旗袍，與旗女有著密切的關係。所謂旗女，是指旗人家庭中的女性成員；旗人，則是清代對被編入八旗的人的稱呼。清代八旗的成分以滿族為主體，融合了漢族與蒙古族等其他民族在內。八旗中除清朝皇族愛新覺羅的宗室、覺羅以外，還包括八旗滿洲、八旗蒙古和八旗漢軍。八旗漢軍和八旗蒙古分別由歸附的漢人和蒙古人構成。清初八旗漢軍有26萬之眾，是八旗滿洲、八旗蒙古之和的3倍。因此，旗人不僅是滿族人，還可以是蒙古族或漢族人。這樣，把旗袍定義為滿族人所穿的服裝也就有失準確了。滿族是生活在北方的少數民族，擅長漁獵並四處游牧，他們所穿著的袍四面開權，有扣絆束腰帶，脫卸方便又保暖，非常適合他們的生活方式。后來歸附於他們的漢人和蒙古人也採用了這種服式。明末清初八旗制度逐步確立，旗人的袍服有所變化發展，與滿洲早期的樣式也有所不同，這時旗女所穿的袍可說是旗袍真正的?前身，到民國才成為現代意義上的旗袍，稱為新旗袍或新式旗袍。旗女的袍裝與漢族婦女的兩截裝束，在清初有著明顯差異。
滿族入關後成了統治者，曾強令漢人剃發易服，但是強制性的服飾同化政策非但沒有達到預期目的，反而激起漢人強烈的反抗。為了緩和矛盾，清政府不得不採納了明朝遺臣金之俊的“十不從”。其中有：“男從女不從”、“生從死不從”、“倡從優伶不從”。“仕宦從而婚姻不從”等數條，才使漢族婦女得以繼續穿著顯示本民族氣節的服飾，而戲裝、結婚禮服、死殮喪葬服也同時被允許保恃明代式樣。在清代前期一直沿續到中期，旗女著裝與漢女著裝呈現出涇渭分明的特色。
當時區分旗女與漢女的裝扮主要有三點：一看發髻。旗女梳旗髻，即兩把頭、叉子頭或一字頭，因其中插入架子使之呈雙角扁平狀，故又稱“架子頭”。這種假髻到咸豐以后更為夸張高聳，演變成為“達拉翅”，被漢人稱作“旗頭”。漢女則梳平髻，喜戴黑絨布帽和遮眉勒，發型低矮而貼體，更顯其低眉順眼的含蓄氣質。
二看著裙還是著袍。旗女穿袍，袍是她們最重要也最普遍的服飾。袍里面穿褲，禮服袍還要加馬蹄袖和繁復的裝飾與附件。八旗婦女從不穿裙，即使把貴婦朝服中的朝裙算作裙的話，也還是極少有機會穿著的。八旗婦女一般在隆重場合穿禮服袍，包括朝服、吉服和行服，而日常則穿便服袍，包括旗袍的原身－－襯衣和氅衣。襯衣圓領右衽，捻襟直身平袖，無開襟，有五個紐，衣長掩足。袖分有袖頭和無袖頭兩類，面料以絨繡、織花、平金為多，周身加以邊飾，常穿在里面。夏季襯衣可單穿，秋冬加有皮棉。氅衣穿在襯衣外面，與襯衣類同，只是左右開禊至腋下，開禊頂端飾以雲頭，且裝飾較為華麗考究。邊鑲和紋飾繁復精細，還綴有蕾絲、花絛子、狗牙兒。氅衣多穿於正式場合。清代文康的《兒女英雄傳》中就有許多關於旗女這種袍裝打扮的文字描寫，如：“只見那太太穿一件魚白的百蝶襯衣兒，套一件絛色二個五幅捧壽織就地景兒的氅衣兒，窄生生的領兒，細條條的身子，周身絕不是那大寬的織邊繡邊，又是甚麼豬牙絛子，狗牙絛子的，胡鑲滾作，都用三分寬的石青片金窄邊兒，拓一道十三股里外拄金線的絛子，正卷著兩折袖兒；頭上梳著短短的兩把頭兒……。”

旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發展的過程。把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。旗袍的內涵要比旗人之袍或旗女之袍豐富得多。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍，而旗袍卻僅指女袍。民國男子們所著袍衫即使仍帶清代遺風，也不算旗袍。旗人之袍中有冠服袍和一般日常穿的袍，冠服袍有龍袍、蟒袍、常服袍和行袍，按級別等差穿用。一般男子的袍，初期尚長，順治未減短至膝，不久又加長至腳踝。中后期流行寬松式，袖子有一尺余長的。甲午、庚子戰爭之后，受適身式西方服式的影響，男袍的款式也變得越來越緊瘦，長蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臀。穿了這種袍，連蹲一蹲身子都會把衣服撐破。《京華竹枝詞》有“新式衣裳夸有根，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲”的描述，反映了清末男袍的時尚趨向。
清代旗女之袍與男袍差別不大，主要是服飾圖案上的差異。旗女之袍本身的發展可分為兩個階段。第一階段的旗女之袍較為瘦長緊窄，袖口亦小，裝飾簡單，原因是旗人重騎射，所著之袍要與生活方式相適應。第二階段的旗女之袍變得寬肥，裝飾卻繁褥到了極點，這主要是由於天下承平，旗人生活安定，趨於奢侈，旗女、漢女服飾之間的交流融合日多的緣故。
廣義地說，旗袍經曆了清代的旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍三個時期的發展，其中以民國時期的新旗袍最典型也最為重要。狹義地說，旗袍就是民國旗袍，當然還可以包括民國以后基本保持民國旗袍特征的旗袍。旗袍這一稱謂雖然也偶見於清代文獻，但廣泛而頻繁地被使用也要到民國。

旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，后世的袍服或與深衣有著一定的淵源關係。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，后來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為“袂”，或稱“牛胡”，古有“張袂成蔭”之說。袍服式樣曆代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領裥袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象征。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。曆史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的“舶來品”。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經曆或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於曆時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有“留頭不留發，留發不留頭”之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與后世的旗袍有著血緣關係，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為“旗袍”的範疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清后期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。“元寶領”用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用蕾絲鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出“中學為體，西學為用”的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。

旗袍，滿族特有的服裝。因為滿族人又叫旗人，因而也叫旗袍。
滿族的服裝美麗大方，已被世界所接受。在國際上的許多大型場合，旗袍都作為中國女性的傳統服裝旗袍發展的黃金時代是20世紀的30及40年代，寬袍大袖的旗裝至此已變為貼身合體，搖曳生姿的旗袍。記錄了當時風俗人情的月份牌上，美女們無論環肥燕瘦，十之八九都著旗袍。而那時的女明星，更是把旗袍穿出了千種風情，萬種風流。時移世易，旗袍在如今的女明星身上，又會演繹出什麼樣的風景？
下面的女明星肯定有你喜歡的，看看旗袍穿在她身上是怎麼一種風情？
趙雅芝：趙雅芝的氣質與中國旗袍傳統而溫婉的特質吻合，所以她既能勝任《京華煙雲》中的大家閨秀姚木蘭，也把《上海灘》中溫柔可愛的馮程程演繹得令人過目來忘，這旗袍，與她的配合可稱天衣無縫。